Nur mal kurz der zweite Versuch... 
... als Zwischenruf:
Wenn du die Temperatur im RDM wissen willst, dann kannst du über einen ODB-2 Adapter und mit einer geeigneten Diagnosesoftware (z.B. AlfaOBD) im drive train control module Sensoren abfragen. Im ETM (electronic torque management) gibts da einen "ETM clutch temperature range" und "ETM motor temperature".
Vielleicht ist ja da was dabei was dir weiterhilft ...
a) eine Anzeige der Temperatur des RDM im Display zur Verfügung zu stellen, damit man als Fahrer überhaupt feststellen kann, wie heiß das RDM ist und wann eine Überhitzung bevorsteht (die Temperaturwerte sind ja im System vorhanden)
Nur mal kurz
Am besten lässt du die App automatisch mit dem Auto verbinden, wenn das die App erlaubt. Ansonsten für den HS CAN (aka CAN-C) manuell auf 29bit / 500 kbit/s einstellen.
Die Verbindung zum MS CAN (aka IHS - interior high speed bus) brauchst du nur wenn du auf die Komfort-Steuergeräte zugreifen willst, also Uconnect, Klima, Sitze, etc. Hier ist , meine ich, die Schnittstellengeschwindigkeit eine andere. Habe ich gerade nicht parat. Jedenfalls verbindet sich AlfaOBD auch hier automatisch (! Umschalter betätigen !), zeigt aber leider die Parameter nicht an.
Ja. Da gibt es sehr interessante Einstellmöglichkeiten ...
Cool, dass du dich da ans Werk gemacht hast 
Wie heißt es so schön : "Respekt wer's selber macht"
Jetzt fehlt nur noch der Praxistest in LA 
Oh. Ein zweiter Trailhawk in der Nachbarschaft. 
Viel Spass damit.
Viele Grüße aus Backnang.
Sehr gute Wahl
Nicht ganz billig aber klein und leistungsfähig. Und einen Umschalter brauchst du auch nicht.
Als App passt AlfaOBD. Um die Prozeduren (z.B. Regeneration) zu starten brauchst du die Vollversion. Zum "Auslesen" für 15min tuts auch die Demo version.
MultiECUscan soll inzwischen auch recht fortgeschritten sein ...
Das mit den Steinschlägen scheint ein Trailhawk-typisches Problem zu sein. 
Ich habe in der kurzen Zeit schon drei Steinschläge reparieren lassen (den letzten hat der TüV gar nicht gesehen) und jetzt ist ein Riss in der Scheibe. Die muss nun demnächst auch neu.
Für die Bremse vorn kannst du schon mal einen Tausender zurücklegen. Die Dichtung - lass mich raten : hinten links? - kostet 30 EUR, mit Einbau ca. 300. Da musste ich auch 1 Wo. drauf warten.
Na ja.
Viel Erfolg.
Es sieht so aus als ob es einen Sensor für die Abgastemperatur am Partikelfiltereingang und -ausgang gibt, außerdem noch "time of regeneration %", einen "Resistance to flow in DPF" , Rußmasse.
Ob die Sensoren alle abgefragt werden können weiß ich nicht, da ich keinen Partikelfilter habe. 
Es lassen sich wohl auch noch verschiedene Diagnosen durchführen, z.B. DPF Regeneration anwerfen.
Die Verdrahtung des Schalters ist in dem Wust nicht mehr wirklich gut zu erkennen. Ich versuch's mal anhand des Originalzustandes zu beschreiben:
Die obere pin Reihe beginnt links mit pin1.
Die beiden gebrückten pins in der Mitte (Masse) sind also pin 4+5. Rechts davon (pin6) ist der eine pin (CAN-H) des CAN-Bus, den der Adapter von Haus aus kann. Der pin in der unteren Reihe direkt darunter (pin14) ist der zu diesem Bus gehörige CAN-L pin.
Die Drähte von pin 6 + 14 müssen also ab und an den Mittelpol des Umschalters.
An eine Seite des Schalters werden nun die pins 6 + 14 gelötet.
An die andere Seite des Schalters kommt dann pin 3 +11, welche im Original noch unbeschaltet sind.
Am besten misst du vorher die Schalterstellung selber aus. Denn es gibt Schalter, die genau in entgegengesetzter Richtung schalten (Hebel nach rechts, Kontakte links mit der Mitte verbunden).
Viel Erfolg.
Versuchs doch mal mit Diesel.
Auch wenn der in letzter Zeit etwas in Verruf geraten ist - damit habe ich schon so einigen Dreck entfernt.
Die Garantie extension hat mir auch schon einiges an Kosten erspart.
Schön, dass es noch so geklappt hat.
Danke für die Rückmeldung.
Ich fahre pro Jahr ca. 35.000 km. Ich glaube, das ist eher was für nen Diesel.
Warum 
Mein V6-Benziner fährt auch gut 30000 km / Jahr. Komfort und Motor sind ja schon genug gelobt worden - völlig zu Recht, wie ich finde.
Wer weiß ob's einen V6 im neuen MJ noch gibt.
(Ein 1,4 l- Motörchen in einem 1,6-t-Klotz wäre für mich ein no go, zumal der nur unwesentlich weniger verbraucht als der 3,2l Pentastar)
Die schwarzen Schrauben gefallen mir besser in den schwarzen Bawarrion -Felgen. 
Im Teilegutachten stehen die vorgeschriebenen Schraubenmaße drin : M12x1,25, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad. mit der Anmerkung, dass die Originalschrauben verwendet werden können.
Im Anhang ist die Originalschraube.
Diese Radschrauben habe ich z.Zt. in Gebrauch.
Wenn alle Radschrauben zu lang wären und irgendwo anstoßen so dass das Rad "locker" ist dann sollte das auch beim Fahren auffallen (schlechter Geradeauslauf, schwammiges Fahrgefühl).
Hast du das Rad mal abgebaut? Dann siehst du doch sofort ob die Halteschraube vorsteht und ob die Bremsscheibe Rillen oder Wellen hat. Auch die beiden Klötze müssen gleichmäßig abgearbeitet sein, d.h. gleiche Stärke auf der ganzen Fläche.
Danke.
Für dieses Mal wohl zu spät. Das Packet ist schon unterwegs.
Willkommen + viel Spass mit dem Neuen. 
Bei mir ist zwar keine Spurverbreiterung verbaut, aber nach meinem bescheidenen technischen Verständnis sollte es doch so sein:
Die Originalradschraube hat eine Schaftlänge von 26mm. Wenn eine Distanzscheibe zwischengelegt wird muss die Schraube um die Dicke der Scheibe länger sein, d.h. 26mm +15mm = 41mm. Das ist in deinem Fall wohl korrekt.
Wenn die Halteschraube über die Bremsscheibe hinaus steht kann es ein Problem geben, aber das gibt es dann auch ohne SPV. Dann würde die Felge direkt auf die Schraube und die Nabe drücken. Ok, die Felge ist aus Aluminium, die Scheibe aus Stahl ...
Aber das kannst du ja selbst kontrollieren.
Anders sieht es aus wenn die Distanzscheibe selbst an der Nabe verschraubt wird. Dann wird das Rad an der Distanzscheibe verschraubt und eine zu lange Radschraube drückt auf die Bremsscheibe.
Meine Radschrauben in dezentem schwarz haben übrigens auch SW17.
Neulich hatte ich ein paar Kleinigkeiten bei rockauto bestellt, den NJF Rabattcode eingegeben und es änderte am Preis : nix.
Der code scheint nicht gültig zu sein. Im jeepgarage Forum wurde auch schon der Verdacht geäußert, dass der code dort ein Verfallsdatum hat.
Hat jemand schon mal was bei rockauto bestellt ?
Wenn man z.B. mit dem Trailhawk in schwarz um die Ecke kommt ist man recht schnell der Bad Guy.
Wohl wahr, wohl wahr... Da ist schon so mancher Smombie am Überweg zusammengezuckt.
Durch den Trailhawk bin ich überhaupt erst zum KL gekommen. Sonst wäre der neue Cherokee gänzlich an mir vorbei gegangen.
Ansonsten läuft der V6 sehr ruhig. Überhaupt ist der Cherokee vergleichsweise gut gedämmt, kaum Windgeräusche.
Zum Getriebe des 14/15er ist ja schon geschrieben worden. Diese Modelljahre würde ich bei einem Kauf nicht anfassen. Es sei denn du erwischst einen, der schon sein zweites Getriebe hat
Jetzt muss ich doch nochmal das Fass aufmachen:
Nach all meinen Recherchen gibt es also für den Cherokee KL drei verschiedene sales codes , d.h. Varianten für Bremsen:
BRF, BRG, BR6.
BRF: für alle KL ohne 4WD, vorn Doppelscheiben 330mm mit Klötzen 141mm x 61mm, hinten Scheiben 278mm mit Klötzen 115mm x 49mm
BRG: vorn Doppelscheiben 330mm mit "großen" Klötzen ( 167mm x 62mm, geschlitzt, innere Kante gerade, äußere Kante gebogen), hinten Scheiben 320mm mit Klötzen 115mm x 49mm
BR6: für alle KL mit 4WD, vorn Doppelscheiben 330mm mit "großen" Klötzen ( 167mm x 62mm, geschlitzt, innere Kante gerade, äußere Kante gebogen), hinten Scheiben 320mm mit Klötzen 115mm x 49mm
BR6 wird immer in Zusammenhang mit "HD-Bremse" genannt.
D.h. für BRG und BR6 haben Scheiben und Klötze gleiche Abmessungen, "passen" also für beide Varianten.
Der Unterschied besteht nur im Belagmaterial der vorderen Klötze.
Da ergibt sich die Frage: Für welche KL werden dann die BRG-Bremsen verwendet? Für den Trailhawk, weil der weniger ziehen darf
und eine geringere Endgeschwindigkeit hat ? Aber gerade der TH hat die HD-Bremse.
